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乐白家手机娱乐自驾西班牙南部,安达卢西亚

作者: 旅游  发布:2019-10-11

游历了那么多欧洲国家,每每跟客人聊起,都会说到西班牙之于欧洲的特殊——因为地缘、历史与宗教的关系,来到西班牙你就会明显感受到这个国家的国民生活作息习惯与欧洲内陆有着截然不同之处:一般西班牙人吃晚餐是从21点开始的,在西班牙的中餐厅晚上都是要等到19点过后才开门营业。所以小时候纳闷西班牙足球的西甲联赛为什么安排的都那么晚才开赛,原来也是有道理的。

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【序:关于西班牙的记忆碎片】

这原由在于被称为“阳光的国度”的西班牙地处欧洲南部的伊比利亚半岛,它最南部的大区安达卢西亚与非洲大陆仅仅只隔了一条17海里狭窄的直布罗陀海峡。因为与非洲只有咫尺之遥,在被西班牙重新接管以前,安达卢西亚地区这片土地受到来自北非摩尔人几个世纪的侵占,一直是阿拉伯帝国版图的一部分。正是在这样的历史背景下,当今的安达卢西亚融合了天主教、基督教、伊斯兰教等各色不同的宗教文化,也就形成了这里独特的建筑风格,并且拥有着多处举世闻名的混搭风格名胜古迹。而当年摩尔人强悍精锐,他们的圆月弯刀一路挥向伊比利亚半岛腹地,也就形成了当今欧洲西班牙人饮食作息几乎与阿拉伯人一样的特殊情况。

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小时候印象中的西班牙仅局限于唐吉柯德、佐罗、还有斗牛士这些零星的记忆碎片。20世纪的两次世界大战,西班牙均被比利牛斯山脉隔绝于欧洲大陆之外而远离战争漩涡,更赋予我对于这块土地的神秘感。后来读了世界史和世界地理,知道公元前218年(那时候秦始皇刚统一中国)古罗马人因垂涎于伊比利亚丰富的矿藏发动战争,取代了当时的统治者迦太基人。经典电影《角斗士》中,主人公马克西姆斯在罗马角斗场的一个场景,还原的就是古罗马人和迦太基人的战争。那段历史被古罗马人视为辉煌时代。

安达卢西亚地区是连接欧洲和北非土地的要冲,阿拉伯文明曾使安达卢西亚一度成为西方世界中最繁荣、最先进和最优秀的地区,给安达卢西亚在文化建筑上烙上了深深的印记。

发表于 2014-07-04 11:54

每逢在上海碰到阴雨连绵的天气,我就会愈发想念在西班牙的日子--明媚的阳光,蔚蓝的地中海和火辣的拉丁美女。。。西班牙是欧洲的旅游大国,这里丰富多彩的历史文化,优美宜人的自然风光无不吸引着来自世界各地的旅行者,而且消费在欧洲也属于比较低廉。

综合考虑了时间成本之后,我果断的放弃了位于西班牙中部两头不靠的马德里,而是把西班牙旅行的重点放在南部的Andalucía-安达卢西亚大区。安达卢西亚位于欧洲最南部,最近处与非洲仅相隔17海里。拥有如此特殊的地理位置,在漫长的历史长河中自然吸收到了各种不同的文化,这里是非洲和欧洲的桥梁,也是大西洋和地中海的交汇点。从8世纪起,北非的摩尔人渡过直布罗陀海峡统治这里长达数百年,直到13世纪天主教“复辟”。经验告诉我,地理和文化交汇融合的地方,必定是精彩绝伦,安达卢西亚就是这样一个绝佳的旅行目的地。

第一站:塞维利亚-卡门与费加罗的世界

从里斯本坐了快一晚上的夜大巴,天蒙蒙亮的时候就来到了安达卢西亚大区的首府--塞维利亚Sevilla。塞维利亚是西班牙南部最大的中心城市,很多著名的文学和戏剧作品的场景都是这里,比如最为著名的比才的《卡门》、罗西尼的《塞维利亚的理发师》、威尔第的《命运之力》、莫扎特的《费加罗的婚礼》、莫里哀的《唐璜》等等,可见这座城市在欧洲也属于很“文艺”的地方。吃早餐的时候匆匆一瞥,就已经喜欢上了这座城市,摩尔人的伊斯兰文化深深的影响着这里的建筑风格,与欧洲其他地方有明显的差异。

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在众多的历史建筑中也不乏现代建筑,比如“都市阳伞Metropol Parasol“是塞维利亚的著名现代建筑艺术,柔和的曲线与周边的历史建筑和谐共处毫无”违和“感。

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老城的中心自然是著名的塞维利亚大教堂,高高的塔楼甚至可以当做地标指路--前提是你要从众多的塔楼中认识它。摩尔人统治时期,这里曾经是宏伟的清真寺。数百年后,天主教徒重新占领了塞维利亚,把清真寺改造成了天主教堂,是仅次于罗马圣彼得教堂和伦敦的圣保罗教堂,位居欧洲第三位的大教堂。

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清真寺的宣礼塔主体部分保存了下来,现在成了教堂的钟楼,也是真正让人着迷的地方。塔楼有自己的名字--希拉达塔(La Giralda),塔上满布的几何形雕刻突出了摩尔式的建筑风格,而柱子、拱门和穹顶,却又是文艺复兴式的建筑风格。

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也许只有在这里,伊斯兰风格的拱门边上居然是圣彼得的雕像。

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进入教堂,主礼拜堂内部是火焰状的翼部拱顶,形成高大的内部空间,而穹顶上也密布精美华丽的花纹,因此塞维利亚大教堂又被誉为“教堂中的贵妇人”。教堂中心哥特式的祭坛荟萃了大量神态各异栩栩如生的圣经人物雕像或绘画,其中描绘基督生平的36个场景,最具艺术价值。此外与教堂连接在一起的博物馆,陈列着各种宗教和皇室的艺术品与器物等。

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大教堂里安放着哥伦布的棺椁,他的石棺上雕刻了西班牙四古国的国王像——卡斯蒂尔、莱昂、纳瓦拉、阿拉贡以骑士形象抬起了其灵柩。新大陆的发现者给西班牙带来了巨大的财富,造就了其海上霸主的地位,因此死后葬在这里享受着极高的礼遇。

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通常登上教堂或者钟楼的顶端,是一个比较艰苦的过程,通道会很狭窄,甚至要躬身前行。但是这里的钟楼里面的通道,居然不是台阶,而是宽敞的斜坡,据说是为了方便马匹行走,因此可以慢慢踱步,登上70多米高的塔顶也并不很累。塔顶的风景绝对值得你花8欧元登上来,白色的基调,浓艳的点缀,远处圆形的建筑是皇家斗牛场。

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教堂的大门外,就是熙熙攘攘的步行街和商业区,骑警,画家与街头艺术家等等聚合在这里。这位艺人利用大门的结构当成扩音器,悠扬的琴声传出很远。

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大教堂广场旁边就是阿卡扎堡,我们也排了二十分钟队才得以进入。这里曾经是伊斯兰王国的王宫,十四至十六世纪卡斯蒂亚王国进行改建后作为国王的行宫。当时的西班牙王室崇尚阿拉伯文化,甚至在宫廷内讲阿拉伯语,因此王宫内部也是模仿阿拉伯人最著名的宫殿--阿兰布拉宫而建。至少在我参观阿兰布拉宫以前,这里是我见过最精美的伊斯兰建筑之一。

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阿拉伯人的宫殿会附带一个巨大的花园,而且离不开水—也许他们生活的环境太过干旱了。这里也不例外,巨大的花园甚至有一个人造的小瀑布,栽满了奇珍异草。

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在花园里一个不起眼的入口,可以入内参观皇家浴室,充分利用了自然光照明,给人很深邃的感觉,即使在现今也是非常时尚的设计。

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皇家骑士俱乐部斗牛场位于瓜达基维尔河边,是西班牙最重要的斗牛场之一。据说斗牛场前后花了120年才建造完成,可容纳12500名观众。但随着动物保护主义的盛行,西班牙的斗牛运动也开始式微。我们在塞维利亚的时候并无斗牛表演,只得绕着大门逛游了一圈。白色的外墙,明黄色的门窗装饰很耀眼。这个大门似曾相识,是不是很像动画片“大闹天宫”里孙猴子变的那座小庙?

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沿着斗牛场门口马路对面的瓜达基维尔河步行没多久,有一座阿拉伯风格的堡垒型建筑。这里便是俗称“黄金塔”的航海博物馆。当年那些满载着黄金白银从美洲回来的船只航行到这里,卸下货物又出发一次新的探险征程。黄金塔曾因外墙的金色瓷砖贴面而得名,现在瓷砖已经剥落,但作为西班牙“黄金时代”的见证者,仍旧不愧这个称号。

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瓜达基维尔河现在早已不是出海的重要通道里,如今河面开阔平静,偶尔有皮艇在水面上划过,两岸的绿地是当地人散步锻炼的好去处,桥上还挂着“同心锁”。

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在犹太区酒足饭饱,信步就来到了一座巨大的公园--玛丽亚·路易莎公园。它的前身是一座浪漫派风格的花园,由路易莎·德·奥尔良公主捐赠,1929年为拉丁美洲博览会而改建。公园里最美丽的建筑,是半圆形的西班牙广场。广场两端是高耸的塔楼,绵延的长廊用各种瓷砖镶嵌而成,代表原西班牙58个省。欧洲有很多广场,但西班牙广场是我见过的最独特也是最美丽的广场之一,华丽的青彩瓷装饰着栏杆、台阶和小桥,甚至还可以在广场上的小河里泛舟。

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入夜时分的西班牙广场与美洲馆(美洲博览会场馆之一)。

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第二站:科尔多瓦-大清真寺的荣耀

在塞维利亚的租车公司Europcar顺利的拿到了租的车,小小的免费升级到崭新的奥迪A3,我向同伴忽悠的一边是蔚蓝的地中海一边是山崖的自驾行开始了。这一路上会经过比较大的城市有几个,而海边的小镇则数不胜数,那就先挑大的地方说吧。

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科尔多瓦(西班牙语:Córdoba)是是科尔多瓦省的首府,比起马德里巴塞罗那这些闻名的大都市,科尔多瓦甚至有些默默无闻。但是在十世纪时这里有五十万居民,曾是昔日回教王国首都,当时欧洲最大的都市及学术中心,西欧最大的城市。直到13世纪,王国渐渐势微,在1236年时在基督教的卡斯提尔王从阿拉伯人手中夺回本市,从此回到了基督徒的统辖天下。

到达科尔多瓦的时候已经是黄昏,把车子停好,过瓜达尔基维尔河大桥的时候,远远看见一座宏大的建筑,那就是著名的科尔多瓦大清真寺,也是我们此行的主要目的。

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科尔多瓦老城区并不大,犹太风格与伊斯兰风格的建筑交杂着,并且稍有起伏,吃过晚饭后散散步,顺便看看清真寺的夜景。地中海沿岸的色调都是以白色和蓝色为主,隐约让我想起了圣托里尼。

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第二天进入大清真寺内部参观,才会惊叹不虚此行。礼拜正殿建筑宏伟,装饰极为豪华,由各色碧玉和大理石等制成的石柱约有850根,将正殿分成南北19行,每行各有29个拱门的翼廊,每个拱门又各有上下两层红白相间马蹄形的拱券。

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大厅周围的一些小礼拜厅,则更充分的显示出这里纯正的伊斯兰建筑装饰风格--曲线的大量运用和繁缛精致的雕刻绘画。

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十三世纪,基督教夺回了整个伊比利亚半岛,致使科尔多瓦陷入长期衰落。在查理五世统治时期,皈依基督教的大清真寺被改造成一座教堂。但因对原有的珍贵建筑的破坏过多而引起了国王的不满,他对改建者们惊呼道:“你们为建起一些在我国到处都能见到的东西而破坏了再也无法找回的东西”。即使如此,大清真寺的中心部分仍旧被改造成一座天主教堂,不可谓不精美,而我与国王的想法不谋而合--当年的清真寺中心肯定更加美妙绝伦。

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离清真寺咫尺之遥,便是建于公元10世纪的科尔多瓦王宫,主要分为宫殿、附属建筑和小清真寺,以及花园。摩尔人很喜欢用水来装饰庭院,这里的中庭池塘比起塞维利亚的王宫要大的多,两侧的绿柏红花修葺得很漂亮。

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两大景点参观完,接下来就可以在老城的小巷子里面闲逛了。科尔多瓦气候温暖,阳光明媚,建筑装饰也是色彩明丽,当然也有简洁的,比如这黑白两位嬷嬷。

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科尔多瓦的美食也是小有名气,古罗马人和阿拉伯人的饮食传统都给这里带来了深远的影响,比如大量使用橄榄油、干果和果仁,喜爱酸甜口味的甜点等。这是我们的晚餐,同伴说,连矿泉水瓶都这么漂亮,恨不得打包带回中国去。乐白家手机娱乐 79

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第三站:格拉纳达--回到阿兰布拉

在来西班牙以前,就有一个地方,也许在中国还不是那么著名,但却让我我心驰神往,甚至是我来西班牙旅行的最大动力之一(还有一个自然是高迪)--那就是摩尔人在欧洲留下的最华美的建筑--阿兰布拉宫(Alhambra Palace)。说阿宫是欧洲最精美的伊斯兰建筑绝不过分,在当年更是欧洲最美的宫殿。现在,终于来到了阿兰布拉宫所在的城市--格拉纳达Granada。格拉纳达的辉煌史,就是摩尔人在西班牙的辉煌史。公元711年,摩尔人横渡直布罗陀海峡,在阿尔罕布拉山上的西哥特小镇格拉纳达建立了第一个据点,从此开启了伊比利亚半岛上长达781年的阿拉伯文明。维克多·雨果曾这样赞美格拉纳达:“没有一个城市,像格拉纳达那样,带着优雅和微笑,带着闪烁的东方魅力,在明净的苍穹下铺展。”

正因为如此,这里的住宿相对还有些紧张。我们早早预定的小酒店的位置很好,就在阿宫入口处对面,明天上午便可以步行去参观了。安顿好之后已经是黄昏,迫不及待的来到和阿宫隔着河谷相望的地势较高的圣尼古拉广场(Plaza San Nicolas),这里是观赏夕阳下的阿兰布拉宫的最佳位置。赭黄色的宫殿静卧在高大葱郁的内华达山脉中,数百年前天主教武装进攻以前应该也在这里凝望观察过吧?

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回酒店路上碰到的老爷车大游行,而且规格很高,巨大的劳斯莱斯车尾上似乎还是哈布斯堡王朝的徽记。

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阿兰布拉宫是摩尔人留存在西班牙所有古迹中的精华,有“宫殿之城”和“世界奇迹”之称。1492年,摩尔人统治了伊比利亚半岛700年后,那时他们只剩下格拉纳达一个防守要塞了。天主教战士的反攻以博阿布迪尔把城市掌控权交还给天主教国王费迪纳德二世手中结束。博阿布迪尔的母亲痛心疾首,指责他的儿子:“你哭得像个女人只因为你没有像个男人一样保护我们的国家。”据说母子两人从宫墙上的一个小门离开,小门立刻被封闭,摩尔人从此再也没有能够回到欧洲占据统治地位,伊斯兰势力在欧洲一蹶不振直到现在。

阿宫的特色是由庭院、回廊和水渠形成一串瞩目的长长的景色,到处都有精致的灰泥雕刻和玲珑的陶瓦装饰。随意选取一个庭院,让我们一步步走近了细看--即使再近,雕刻仍旧是精妙绝伦。

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桃金娘中庭(Patio de los Arrayanes)是阿宫的标志性景观,它由大理石列柱围合而成,其间是一个浅而平的矩形反射水池,以及漂亮的中央喷泉,在水池旁侧排列着两行桃金娘树篱。

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天花板上的穹顶也是精美的雕刻,而且能看出来新建时候是彩色装饰,那一定是更加的华美。

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著名的狮子中庭在修葺,但仅仅是围绕着中庭的长廊,已经让我叹为观止。

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巨大的花园,似乎又来到了阿里巴巴的世界,奇花异草俯拾即是。即便是在如此炽烈的阳光下,随处可见的喷泉和水池也可以带来丝丝凉意。

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阿兰布拉宫高高在上,可以俯瞰整个格拉纳达城,白色外墙围成的庭院星罗棋布。山坡上是阿尔拜辛区--格拉纳达老城区中最古老的伊斯兰街区。每年春天时候,家家户户会把自己的庭院装扮的清新葱郁,那个时候来到格拉纳达一定会更加让人流连忘返。

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当年的天主教敌人修建的格拉纳达大教堂,位于老城区的中心,在迷宫般的狭窄巷弄包围中,当然现在已经占据了统治地位。其实这座大教堂不可谓不美,但有阿兰布拉宫高高在上也只能甘拜下风了。

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特别提示:阿兰布拉宫每天参观人数有限制,务必事先通过官方网站预定门票,并在指定的时间前往参观,临时去可能会没有门票。

第四站:龙达-私奔胜地

Ronda,被称为全世界最适合私奔的地方,海明威说:“如果你想要去西班牙度蜜月或者跟人私奔的话,龙达是最合适的地方,整个城市目之所及都是浪漫的风景。”一幢幢白色小屋屹立于青山之巅,脚下便是犹如刀砍斧削的万丈深渊,这可能是全世界最无法复制的风景。

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去往龙达的山路蜿蜒曲折,一路上都是彪悍的摩托骑士从我们的A3旁边轰鸣而过。通往龙达的必经之路是龙达新桥,古老的石桥横跨在塔霍峡谷(El Tajo Gorge)上,气势非凡。信步逛逛龙达的公园,就可以鸟瞰安达卢西亚的田园风光。

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龙达的教堂小巧精致,沐浴在灼热的阳光下热情似火。

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龙达斗牛场是西班牙历史最悠久的斗牛场之一,可惜现在不是斗牛季节,只得看着黄沙YY一下。既然没有牛,那只好俺们亲自披挂上阵了。

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斗牛场后面,则是斗牛士的训练学校,饲养马匹和公牛的地方,游客可以更好的了解斗牛运动。

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龙达的街道狭窄而热闹,从上至下,著名的伊比利亚火腿,烧烤原味栗子以及玩具店里的花仙子。

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斗牛场外,碰到mini cooper大聚会,看牌照,甚至还有从mini的老家英国远道而来的。开着这样的小车,穿行在龙达的山间小路上,真是相得益彰。

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最后一站:阳光海岸

在西班牙南部地中海沿岸,绵延200多公里的海滩被誉为世界六大完美海滩之一,也是西班牙四大旅游区之一,那里气候温和,阳光充足,全年日照天数达300多天,故称“太阳海岸”。其间密布着大大小小的村镇,洋溢着浓浓的地中海风景。这时候自驾游的优势就显示出来了,想去哪去哪,想停哪停哪,自由惬意。离开塞维利亚开始自驾,奔驰在广袤的安达卢西亚大地上,沐浴着热情的阳光,云淡风轻,轻松惬意。

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往东不过数十公里,离地中海还远着呢,先到了自驾游的第一个小镇--Carmona。比起塞维利亚,这里真是个太清净的地方,寂静的城堡和教堂甚至有些破败。但高大的城墙、城门和教堂,显示出这里曾经有过辉煌的过去。

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由于阳光太过炙热,巷子上用白色的布幔遮挡着,干净整洁,街道和广场上只有三三两两的孩子和老人。游客很少,也没有中国游客。

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真正的阳光海岸自驾之路,其实是离开了Ronda,往马拉加Malaga去的路上才开始。Malaga是太阳海岸的旅游中心城市,这里也有着古罗马和摩尔人的历史遗迹,而更加著名的,则是这里出生的一个名人--毕加索!马拉加的海滨满是度假的帅哥辣妹,西班牙美女个个长得像佩纳洛普克鲁兹。

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不论是Malaga还是Marbella,都是西班牙的度假是胜地,物价比较昂贵。既然有车,可供选择的余地就很大。我们最终选择的住宿地是号称“平民度假天堂”的丰西罗拉Fuengirola。10月份已经不是西班牙的度假旺季,因此房价也开始季节性的下浮,如此的海景房只需要50欧元还带自助早餐。

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坐在阳台上,便可以伴着地中海的日出和夕阳。

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白色小镇Mijas,是众多小镇中比较知名的一个,甚至碰到了上海来的中国游客旅行团。说来有趣,这座小镇的象征居然是驴子,大概因为这里是山城,驴子是以前的主要交通工具。直到现在,骑驴仍旧是米哈斯的一个传统旅游项目。

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色彩明艳的陶瓷制品,是西班牙南部的特色之一。而且不但用于日常生活,也可以用于日常装饰。

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这位大妈特别有喜感,看看她粗壮的手臂,这是在扮演卡门吗?

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这里的小镇外墙多装饰着鲜花,由于气候温润,这里一年四季繁花似锦。蓝白相间的主色调,又让我想起了Santorini--地中海沿岸的色调基本都是如此。

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由于自驾游太过自由散漫,一路走走停停经过了不少小镇,我已经实在不记得所有这些小镇的名字了。路上看到一座泰国佛教风格的佛塔和建筑,停车细看,原来是一座蝴蝶博物馆。

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这个镇子也许是BENALMADENA?镇子虽小,但整洁干净,屋子的主人很有生活情趣,用各色的贝壳装饰外墙,还有花仙子的信箱哦。

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TORREMOLINOS托雷莫里斯--此次自驾的终点站,Malaga机场就坐落在这里,在机场还车以后,我们将飞往巴塞罗那。在这么一个离中国十分遥远的小镇,居然还有福建同胞开的中餐馆。于是吃过一碗炒米粉,信步走到海边晒晒太阳,顺便看着比基尼美女,悠闲的等待飞往巴塞那的航班。再见,安达卢西亚的阳光!巴塞罗那,我来啦!

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附:本次自驾的谷歌地图,供参考。车子是在塞维利亚的Europcar租借的,中国驾照凭英文驾照公证书即可。自驾六天,平均日租金约为60欧元。西班牙大部分公路都是免费,少数会有收费站但价格也不高。

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(本游记的所有文字与图片版权均属于作者本人,请勿擅自用于商业用途!

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公元8世纪北非的摩尔人越过直布罗陀海峡占领伊比利亚半岛,而且这一占就是800年。虽然西班牙天主教双王——费尔南多国王和伊莎贝拉女王将最后的摩尔人王国赶出了欧洲大陆,但到了拿破仑时代这里又被傲慢的法兰西人占领。

西班牙最负盛名的两大国粹,斗牛与弗拉明戈舞蹈的发源地在安达卢西亚;西班牙三大最具国家代表性的土特产:橄榄油,雪梨酒和伊比利亚火腿主要产地来自于安达卢西亚;保留至今被奉为中世纪最宏大壮丽的阿拉伯王宫的阿尔汉布拉宫在安达卢西亚;被游客评为欧洲三大教堂之一的塞维利亚大教堂在安达卢西亚;最具西方与阿拉伯混搭风格的大清真寺在安达卢西亚;拥有连绵海岸线优质沙滩的“阳光海岸”在安达卢西亚;立体画派创始人当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家之一的毕加索的故乡在安达卢西亚。安达卢西亚大区就是西班牙历史文化的万花筒,如果造访西班牙旅游,怎能不去深度探访安达卢西亚呢!

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下图的场景在格拉纳达、塞维利亚都可以找到:这是著名的双王—费尔南多国王和伊莎贝拉女王接受最后的摩尔王国——格拉纳达末代君主波伯迪尔的投降的场景油画。

安达卢西亚大区的首府城市塞维利亚,城市标志性建筑是哥特式塞维利亚大教堂。教堂边侧有一座高耸于所在建筑物之上的方形高塔,这就是有名的希拉尔达塔,它原是伊斯兰清真寺的宣礼塔。塞维利亚大教堂是安达卢西亚大区天主教与伊斯兰教混搭融合风格建筑代表之一,教堂内部还存放着伟大的航海家哥伦布的灵柩。

发表于 2017-12-08 21:12

2017年的暑期酷热难耐,除了每天清晨一个小时的游泳外,我都一头扎在电脑前不断完善着我的出行攻略,伊比利亚半岛——这块风情万种的土地深深的吸引着我,从北一路向南,直抵欧洲最南端,穿越直布罗陀海峡,登上非洲角------,前期的准备工作千头万绪,办申根签证,订机票、火车票、门票,订住宿----辛苦终有所得,送签3天,申根多次签就已到手,两个月的暑期不知不觉过去了,一切就绪,9月24日终于踏上行程。一个人,26天,我要在伊比利亚半岛画一个圈。

总行程:香港——西班牙巴塞罗那——马德里——葡萄牙波尔图——里斯本——西班牙塞维利亚——阿尔赫西拉斯Algeciras——龙达——格拉纳达——巴塞罗那——香港

香港国泰航空直飞巴塞罗那12个小时,尽管票价有点贵感觉还是值的,不用折腾这么久。巴塞罗那的机场班车简直太赞了,几乎是没有间歇的往返于机场和城市中心加泰罗尼亚广场(单程5.9欧,可以上车买票,收20欧以下面值,也可以在车站自助机上用信用卡购票)太方便了。当然也有地铁,不过通往市中心还得转其它线路,拖着行李箱不太方便吧,且也没便宜多少。

巴塞罗那高迪之城

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从巴塞罗那入境一路南下,伊比利亚半岛南端——安达卢西亚

(这篇游记是伊比利亚半岛南部——安达卢西亚的行程,是我此行最喜欢的一段行程。巴塞罗那、马德里、葡萄牙的游记会在下一篇完成。)

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安达卢西亚,西班牙语Andalucía,来源于阿拉伯语的Al-Andalus. 气候温暖而湿润,被称为“阳光的国度”。位于欧洲最南部,最南端与非洲仅相隔17海里,地处大西洋和地中海环抱之中。

从公元711年到1492年,摩尔人在安达卢西亚统治了781年,在这被殖民的781年间,记载了安达卢西亚历史上最辉煌的时代,直到现在,这里的文化依然遗存了许多阿拉伯元素,伊斯兰文明在这片土地上留下了无数珍贵的遗产。

阿尔罕布拉宫La Alhambra 中世纪时摩尔人在西班牙建立了格拉纳达王国,而阿尔罕布拉宫就是其王宫,有“宫殿之城”和“世界奇迹”之称。

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阿尔拜辛区Albayzín 格拉纳达老城区中最古老的伊斯兰街区

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1492年,天主教王国收复了摩尔人在伊比利亚半岛的最后一个据点,取得了西班牙光复运动的最后胜利,结束了伊比利亚半岛上长达781年的阿拉伯文明。同年,哥伦布在安达卢西亚海岸首次扬帆出海开始了美洲的发现之旅,揭开了西班牙帝国兴盛的序幕。安达卢西亚利用历史上的这一关键时期,将其辉煌的历史又向前延伸了150年之久。在这样的历史背景下,安达卢西亚融合了天主教、基督教、伊斯兰教等不同的宗教文化,多元文化的融合使得安达卢西亚独具魅力。

塞维利亚大教堂Seville Cathedral

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塞维利亚大教堂建于15世纪初,是塞维利亚最著名的建筑,与梵蒂冈圣彼得大教堂、伦敦圣保罗大教堂齐名的“世界三大教堂”之一。教堂的所在地原是一座塞维利亚大清真寺,后被改建为哥特式风格的天主教堂,历经一个世纪的时间才完成。其实整体外观仍旧保留着很多伊斯兰的建筑风格。

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吉拉尔达塔La Giralda

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吉拉尔达塔,大教堂的一部分,原为清真寺的宣礼塔,于1184~1196年为阿拉伯人所建,1568年被天主教徒们改建为教堂的钟楼,是目前整个教堂中最古老的部分,也是全城的最高点,高97米。现塔尖是一尊高4米,重1288公斤的青铜神像(原本是 4个圆球,象征着法蒂玛之手),塔顶28个大钟,每到整点浑厚的钟声就回荡在塞维利亚城上空。

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纯正的罗马风格,圈拱上雕满了基督徒石像。大教堂里还埋着发现新大陆给西班牙带来巨大财富的英雄:哥伦布!

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里面小厅唱诗班正在演唱

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第一城我先来到了西班牙安达卢西亚自治区首府——塞维利亚(西班牙语:Sevilla)曾经的西班牙帝国神经中枢。英国诗人拜伦的《唐璜》,故事就发生在塞维利亚市中心的圣克鲁兹区,塞维利亚还是著名歌剧《卡门》故事的发生地,亦是国粹弗拉门戈的起源地。

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萨尔瓦多教堂 Iglesia de el Salvador

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塞维利亚教堂要么是在原先清真寺的遗址上建的,要么是原清真寺教堂改建的,仍都保留着深深的伊斯兰印记,这种多元素的混搭增添了历史的沉积感外,也让游客始终处于一种好奇、惊叹的感觉。塞维利亚有句谚语,“不曾见过塞维利亚的人,不曾见过奇迹”。

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下图是塞维利亚大教堂Seville Cathedral的一处大门,看那很独特的拱形门,典型的伊斯兰风格。

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大早排队买票进王宫Real Alcázar de Sevilla。真还是得提前网上订票,省了排队时间。

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阿尔卡扎尔城堡阿拉伯风格的城墙

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塞维利亚王宫曾先后作为伊斯兰教王宫和天主教王宫,建筑风格类似格拉纳达的阿尔罕布拉宫的纳塞瑞斯皇宫,因为订了阿尔罕布拉宫的票,这个王宫就没进去了。

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塞维利亚,的确是个一眼就会让人爱上的城市。我是下午19:30到塞维利亚汽车站的,酒店在巷子里,我必须在天黑下来前找到酒店,因此一路没太注意周边的环境,隔天清晨走出酒店,一出巷子,立马被周边的建筑惊艳到了,精致、华丽!

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拱形窗、门、廊,浓浓的伊斯兰风,其实一路下去,塔里法、龙达、格拉纳达-----处处体现出浓郁的伊斯兰风情,摩尔人在安达卢西亚生存繁衍了800年,留下了阿拉伯文化深深的印记。

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多漂亮的窗框,门廊

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圣克鲁兹区没有地铁,轻轨是最方便的交通,大教堂、王宫、黄金塔、斗牛场等景点离中心区不远,步行即可,西班牙广场、塞维利亚大学、Pradode San Sebastian就可坐轻轨。

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美味甜甜圈

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周末淘宝市场

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黄金塔Torre del Oro 建于1220年摩尔人统治时期,是一座军事瞭望塔,主要目的是监视进犯河港的船只。后来曾作为监狱、仓库、邮局等使用,现在是航海博物馆,展示古海图、古船模型及各种船头装饰。

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黄金塔是塞维利亚辉煌的航海史的见证,1498年5月30日意大利人哥伦布奉西班牙国王之命,率领探险队从这儿出发,第三次横渡大西洋,发现了美洲新大陆,并掠回大量的黄金,白银,从这里转运欧洲,以此奠定了西班牙百年盛世的基石。

乐白家手机娱乐 225瓜达尔基维尔河是西班牙最大的内陆河,塞维利亚曾是最重要内陆港口城市,这里掌管着东印度公司业务,西班牙与亚洲贸易的最重要的贸易公司,后来由于河道淤积,港口改到西班牙南部港口阿尔赫西拉斯。现在是游艇码头。

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这是我住的旅馆Hostal Sierpes,在圣克鲁兹区Santa Cruz弯弯绕的小巷里,好漂亮的庭院旅馆,该旅馆曾是一个17世纪古老宫殿。小巷子里有很多类似的旅馆和一些小店铺。

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圣十字区是塞维利亚的老城区,位于塞维利亚的中心地带,周围以古王宫的城墙为屏障,由很窄的小巷和胡同组成,具有典型的安达卢西亚风格。15世纪末犹太人被驱逐出西班牙后,众多贵族迁居于此,建起了华丽的宫殿和优美的宅第,整个区域形成交错复杂的狭窄巷弄,遍布古色古香的中世纪韵味。

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塞维利亚弗拉门戈博物馆,也在巷子里,就在我住的酒店附近,门面很小。

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博物馆有售弗拉门戈舞票20欧(含参观博物馆24欧),一定得提前购票,我提前一天买到的是第二天晚上最后一场十点的票,注意,得至少提前十五分钟到门口去排队占位置,场子很小,就几排的长凳,后来的只能是后面站着了。哦,还有就是表演时不允许拍照。

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弗拉门戈舞蹈热情、奔放、优美、刚健,节奏感极强,感染力极强,一个小时的表演,台上歌者沙哑苍凉的吟唱,吉他手的铿锵演奏,舞者的激情演绎,台下观众屏气凝神,不时爆发出热烈的喝彩声。一个热情奔放的民族!

一些小酒馆晚上也都有弗拉门戈舞表演,气氛可能还更热烈。下面是街头表演。

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西班牙著名电影导演阿尔莫多瓦曾说:“塞维利亚人的感情奔放但又不失细腻,他们对于生活的独特理解就像这里的舞蹈、诗歌一样,都能成为反映西班牙精致内涵的浓缩。”

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塞维利亚皇家骑士俱乐部斗牛场Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballeri

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两只圆圆的大牛眼

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拥有一万两千多个座位的塞维利亚的斗牛场始建于18世纪,历经120年方才完工,是西班牙最重要、最传统的斗牛场,每年4至9月这里仍然举办斗牛活动(非常遗憾此行没能看到斗牛表演)

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斗牛场博物馆

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斗牛士的华丽服饰

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当大门缓缓开启时,呈现在眼前的巨大环形斗牛场相当震撼,非常漂亮,场上金黄色的沙子和上层的半圆形拱廊特别醒目,尤其在阳光直射下感觉非常华丽。如此华丽的场景跟斗牛的血腥----

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马厩

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漂亮的金色轱辘马车也是塞维利亚城街上一景

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街头艺人出售的画作。

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斗牛场周边一酒馆

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下两张图片是龙达斗牛场,西班牙最古老的斗牛场,也是斗牛士们朝圣的地方,西班牙现今的斗牛方式就是在这座斗牛场诞生的。

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这里先后出现了两个辉煌的斗牛家族。18世纪的罗梅罗家族,他家的三代斗牛士都成为当时最伟大的斗牛士。另一个就是奥德涅斯家族,斗牛场正门前立的这两尊雕像便是奥多涅斯家族历史上两位最出名的斗牛士:卡耶塔诺.奥多涅斯(1904-1961,左)和安东尼奥.奥多涅斯(1932-1998,右)。其中的安东尼奥.奥多涅斯更是被著名作家海明威而追捧,作家千里迢迢来到小镇,只为一睹这位传奇斗牛士的风采。

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下图是巴塞罗那的Las Arenas斗牛场,西班牙的北部和东部是反斗牛最盛的地区,加泰罗尼亚大区从2012年1月1日开始,成为西班牙首个禁止斗牛活动的重要地区。现在是一个综合购物中心,最上层是一个观景平台,外部有个升降机可以将游客送至平台,里面也有电梯可以上去。

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下图是网上下载的巴塞罗那纪念斗牛场La Monumental de Barcelona,是位于西班牙巴塞罗那的标志性建筑的斗牛场,1914年对外开放,2011年9月25日上演最后的斗牛表演。2014年6月西班牙计划将其改建成可容纳4万人的清真寺,据称卡塔尔已同意拿出22亿欧元,如果该项目得到巴塞罗那市议会通过,将在2020年,成为欧洲最大的清真寺,拟议中的清真寺建筑将包含一座高300米的宣礼塔,为继伊斯兰圣地麦加和麦地那后第三大宣礼塔。很是期待,感觉伊斯兰的建筑风格很细腻、精致、华丽,喜欢。

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慈善医院 Hospital de la Caridad

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慈善医院是慈善兄弟会(Hermandad)总部,慈善兄弟会于15世纪中叶在塞维利亚创立,其职责是协助病人,埋葬被遗弃的死刑犯,以及为他们祈祷。

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慈善医院创立于1674年,是塞维利亚颇具特色的一座古建筑,是西班牙巴洛克艺术的建筑高峰,院中的礼拜堂秉承欧式教堂的华丽建筑风格,院内收藏着许多塞维利亚中世纪时期的绘画作品。

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塞维利亚的西班牙广场Spain Square

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这座为1929年的国际博览会遗留下来的建筑群,在当年博览会上备受瞩目,被认为是安达卢西亚风格建筑和宏伟的空间性建筑的典范。乐白家手机娱乐 271

上图安达卢西亚摩尔式拱廊。拱廊下面的墙基部则展示出西班牙最有名的58座城市的景观和历史(全部是彩色瓷砖贴的,很有特色)。

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西班牙每个城市都有一个西班牙广场,公认塞维利亚这个广场最漂亮。

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半月形广场上还有一条小护城河,四座由蓝色瓷砖装饰桥廊精致的小拱桥横跨其上,桥下小舟泛游,动、静结合别有情趣。

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西班牙广场的建筑材料选择了阿拉伯式的安达卢西亚传统工艺,闪亮的蓝色装饰瓷砖,典型的伊斯兰建筑装饰。

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塞维利亚大学是西班牙最著名的公立大学之一,创办于15世纪,在欧洲的第一座香烟厂(La Antigua Fabrica de Tabacos)的原址上建成。

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都市阳伞 Metropol Paraso

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都市阳伞建于2011年,由知名德国建筑师Jürgen Mayer设计,高约26米,据称是世界上最大的木结构建筑。整体共有四层:地下层展出了在此发现的罗马和摩尔遗址,一层为中央市场,二层和三层均为观景露台,可买票至顶层参观,欣赏日落下的塞维利亚美景。

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建筑本身的确是很有创意,很独特,但是这么一个巨大的现代建筑矗立在布满古建筑的老城里显得很是突兀,不和谐,好在不是在Santa Cruz中心区。据说当时反对声也很多。一种说法是为保护地下罗马和摩尔遗址而建,安达卢西亚的夏季阳光太过猛烈了。

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当地人叫它大蘑菇 mushroom,游客戏称它“飞天华夫饼”,挺形象的。

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西班牙人常把塞维利亚喻为快乐、美丽、宏伟和无与伦比的城市,浪漫主义诗人拜伦在《唐璜》中的一句话:“他出生在塞维利亚,一座有趣的城市,那地方出名的是橘子和女人,没见过这座城市的人真是可怜……”哈哈,我来到了这座城市,并在这个城市呆了四天,每天清晨直至傍晚,我乐此不疲带着好奇与兴奋观察、欣赏着每一处漂亮的景观,寻觅着岁月流逝的痕迹。伊斯兰艺术和基督教艺术完美地融合塑造了一座风情万种的城市,让我沉醉于其中,我深深的喜欢上了这座城市。

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交通:从葡萄牙里斯本出发:葡萄牙里斯本——法鲁——塞维利亚(都是提前在网上订的票,法鲁到塞维利亚其实可以到车站再买票,有好几个营运公司大巴在那发车)

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里斯本东方火车站Oriente Statio

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由素有结构诗人之称的西班牙建筑大师Santiago Calatrava设计兴建,在造形设计上,根据Calatrava的想法是希望在水泥陆桥上造出一小片树林,作品宛如抽象雕塑。

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法鲁是葡萄牙东南端城镇,位于圣玛丽亚角附近,濒大西洋,西北距里斯本217公里。

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老城区有古老的卫城墙环绕,还有努斯女修道院、市政大厅、城市博物馆、人种和海洋博物馆、卡尔莫圣母教堂、蓝白两色相间的圣弗朗西斯教堂和老城门雷普索拱门等建筑名胜。

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安达卢西亚第二站 白色天空之城、海明威笔下“最适合私奔的地方”——龙达RONDA乐白家手机娱乐 304

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龙达,位于西班牙安达卢西亚腹地的一座小城,它诞生于罗马帝国时代,发展于摩尔王朝。其老城伫立在750公尺高万丈悬崖之上,给人一种惊心动魄的壮美之感。

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3000多年前,小城龙达就盘踞在这个直直的悬崖之上。这个质朴的云端小城风景秀美、人迹罕至,的确适合私奔和隐居。

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海明威一生钟爱这个小镇,在《死在午后》中,他写道:“如果你想要去西班牙度蜜月或跟人私奔的话,龙达是最合适的地方,整个小镇目之所及都是浪漫的风景……如果在龙达度蜜月或私奔都没有成功的话,那最好去巴黎,分道扬镳、另觅新欢好了。”龙达的视野开阔、清新质朴、远离尘嚣,兼有几分险要,她还是现代斗牛的发源地,斗牛士的朝圣之地,想来这一切正合这位个性硬朗、一生喜爱冒险的狂热的斗牛爱好大师。他的不朽名著《太阳照常升起》和《丧钟为谁而鸣》就创作于龙达,看来这白色天空之城给了这位大师无限的遐想和创作灵感源泉。

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白色云端之城

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下图是横跨埃尔塔霍峡谷的石桥——“新桥”Puente Nuevo 始建于1751年~ 1793年,中段的桥拱暗藏了屋子,据说曾经在此关押死刑犯。大桥下则是深达百米的埃尔塔霍峡谷El Tajo Gorge

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新桥将小城所在峡谷两端连通,北侧西班牙广场,周边都是商店和旅馆,过了桥就是老龙达了。

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老桥 Puente Viej

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老桥古朴厚重,距今已有400多年。老桥下面有个阿拉伯浴室遗址

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在老桥上可以俯瞰老城田野风光和小镇白色建筑。

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美女正在拍摄的是菲利普五世之门 Arco de Felipe,这扇门是以当时的西班牙国王菲利普五世的名字命名的,曾经是通往城镇的必经之路。

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老桥周边古时军事防御用的城堡,这里曾是摩尔人对阵天主教军队的堡垒。

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这儿是拍婚纱或女生凹造型绝佳取景处,可以是以悬崖上白色小屋为背景,也可以是老城巷弄,浓浓的安达卢西亚风情。

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圣玛利亚主教堂

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老城深深的巷弄,浓浓的安达卢西亚风情,行走在狭窄蜿蜒的石板小路,别有趣味。

尤其是清晨,周围一片静寂、安宁,感觉太美妙了。

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红顶白屋,典型的摩尔风格。

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交通:龙达虽然只是个小镇,也比较偏,但交通十分便利,塞维利亚和马拉加每天都有多趟发往龙达的火车和大巴。我是从阿尔赫西拉斯(Algeciras)前往龙达的,龙达火车站就位于格拉纳达——阿尔赫西拉斯(Algeciras)火车线上,因此乘坐火车很方便,从阿尔赫西拉斯(Algeciras)到龙达车程一个半小时。因为格拉纳达那段火车线路在维修(2015年开始维修的吧),龙达到格拉纳达的火车在ANTEQUERA-SANTA ANA站转乘接驳大巴到格拉纳达火车站,凭火车票转乘大巴,前提是火车票必须买终点站是格拉纳达的,倒也没觉的太大麻烦,上下而已,行李多的、箱子大的就比较折腾了,我就一个个小小的拉杆箱,很轻松。

龙达——格拉纳达,车程2.5-3h(车次7:53、13:36、17:13),下面是停靠站点:

RONDA----LMARGEN-CAÑETE LA REAL----CAMPILLOS---BOBADILLA----ANTEQUERA-SANTA ANA----ANTEQUERA-CIUDAD----LOJA-SAN FRANCISCO----GRANADA

龙达的火车站和巴士站都在城镇北部,步行10~15分钟左右便能到达城镇中心。

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安达卢西亚第三站 摩尔人在西班牙的最后一个王朝 —— 格拉纳达GRANADA

阿卡萨巴城堡 Alcazab 它是阿尔罕布拉宫的一部分,是阿尔罕布拉宫最古老的建筑。

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瞭望塔 这座不大的钟楼,又叫蜡烛台。格拉纳达流传着这样一个习俗:新年到来之际,姑娘们要来这敲钟,敲得越响,新年里就越容易找到自己的如意郎君

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阿卡萨巴堡是伊斯兰教统治时期的重要军事城堡,城堡于1057年在古罗马时代残留的要塞的基础上进行重建,后又于14世纪扩建。

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公元711年,摩尔人横渡直布罗陀海峡,在阿尔罕布拉山上的西哥特小镇格拉纳达建立了第一个据点,从此开启了伊比利亚半岛上长达781年的阿拉伯文明。公元9世纪,科尔多瓦哈里发王朝覆灭,格拉纳达逐渐成为摩尔人统治的中心。

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1238年,默罕默德·本·尤素福建立纳赛尔王朝,这是摩尔人在西班牙的最后一个王朝,也是格拉纳达经济、文化发展的顶峰。

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周围的伊斯兰教小国一个个被日趋壮大天主教王国卡斯蒂利亚吞并,而格拉纳达因为始终与天主教国家保持友好关系而幸免,并且迎来了最繁荣的两个世纪,在此期间修建了阿尔罕布拉宫这座华美壮丽的奇迹之宫,以及与之伴生的住宅区阿尔拜辛区。

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格拉纳达的苏丹与天主教双王,于1491年11月25日签署格拉纳达合约(Treaty of Granada)以此天主教王国收复了摩尔人在伊比利亚半岛的最后一个据点,西班牙的版图扩展,成为一个统一的天主教王国。最后的摩尔人王朝从西班牙历史中销声匿迹,格拉纳达的光辉也开始消散。

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阿尔罕布拉宫(红堡Alhambra Palace),西班牙著名的故宫,坐落在格拉纳达城东的山丘上,这座始建于13世纪的宫殿是中世纪摩尔人留存在西班牙所有古迹中的精华,也是世界上保存最完整的穆斯林皇家园林,真正伊斯兰文化的精华,有“宫殿之城”和“世界奇迹”之称。

下图庄严的正义之门Puerta de la Justicia,建于1348年,是阿尔罕布拉宫的主门。

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正义之门有两道拱门,第一道拱门上方雕刻着一只大手,象征着会带来好运的避邪物或护身符,第二道较小的拱门上方刻有一把钥匙,象征着权势。

下图酒之门(Puerta del Vino)酒之门的历史可以追溯到穆罕默德二世时期。

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门的正反两面都镌刻着文字,一面是“荣耀我们的苏丹阿布”另一面则是“唯有上帝是胜者”。

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阿尔汉布拉宫主要由要塞部分的阿卡萨巴城堡、纳塞瑞斯皇宫及作为夏宫的赫内拉里菲宫组成。

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纳塞瑞斯皇宫 Palacios Nazaries是阿尔罕布拉宫的精华,摩尔艺术的巅峰之作。皇宫由大小六个庭院和七个厅堂组合而成,宫苑内园林以庭园为主,采取罗马宅园四合院庭的形式。王宫分为三部分:左边是以联合厅和黄金宫(Cuarto Dorado)为中心的行政区;中间是国王的官邸,主要包括桃金娘庭院(Patio de los Arrayanes)、船厅(Sala de la Barca)和科玛莱斯宫(Salon de Comares);右边的狮子庭院(Patio de los Leones)则是后宫,因狮子喷泉而得名。

下图桃金娘中庭(PatiodelosArrayanes)

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桃金娘中庭是阿尔罕布拉宫里最著名的庭院之一,是当时苏丹处理王室私人事务的地方,也是接见外国使节的地方。

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长方形水池两旁是修剪得整整齐齐的桃金娘树篱,水池中摇曳着拱形券廊的倒影,亦幻亦真。“变幻几乎是魔性,我们似乎在恍惚间进入了另一个时代,另一个地域,追踪到阿拉伯传奇的景物之中。我们发现自己来到一座大宫殿,地上铺着的是大理石,每个尽头都有摩尔人的户型廊柱”。这是19世纪美国作家华盛顿欧文笔下的桃金娘中庭。

下图是黄金宫(Cuarto Dorado)

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下图是谷穗庭(Court of Machuca)由查理五世时期的建筑师建造。

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科玛莱斯宫的大使厅,摩尔人时期格拉纳达的行政中心,四面墙壁全是金银丝镶嵌而成的几何图案,精致的窗格、钟乳石状的中楣和星状彩色天花。

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大使厅星状彩色天花

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漂亮的拱形窗格

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狮子庭院Patio de los Leones 阿尔罕布拉宫的后宫,是苏丹家庭生活居住的中心。

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狮庭是一个经典的阿拉伯式庭院,雕刻精美考究的拱形回廊,最特别的是中庭中心处12只白色大理石狮托起一个大水钵狮庭被公认为格拉纳达摩尔艺术的典范。

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从石狮口中泻出的水,经由纵横的两条水渠流向围合中庭的四个走廊,聪明的摩尔人将对水的应用与美学造型巧妙结合,即点缀了庭院的建筑,更利用水的特点来调节温度和湿度。

“十字水道将庭园分割成四部份,这四个方向的水渠代表《古兰经》中自天堂流出的水、乳、酒、蜜四条河;水有时从四个方向流回到中心源泉,象征着来自宇宙四个角隅的能量又返回这个中心”。

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伊斯兰教没有具象的崇拜形象,整个宫殿群里面那些细细密密的雕刻中找不到任何的人物或者动物,有的就是植物的图腾或者反复出现的几何图案,象征着不停的轮回。庭院里用狮子雕像来支承撑大水钵令人称奇,象征君权?胜利?力量?

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工匠正在细致的修缮

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在所有精细繁复的雕饰里都刻有线条优美伊斯兰经文。

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与其它欧洲皇室宫殿的金碧辉煌迥异,摩尔宫廷古朴淡雅,却又是如此的精致、细腻,柔美的线条装饰,阿拉伯美学里特有的藤蔓及几何学花纹,雕刻的精细、匀称,摩尔人超凡的想象力,精湛的工艺令人叹为观止。

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梦幻般的感觉

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令人看不懂的线条、图案,隐藏着很深的伊斯兰教义。

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联合厅这里是王宫里最古老的部分,也是国王的议政厅与接待室。经历多次的毁坏及重建,尤其是1590年由于火药库的爆炸,导致大部分被损害,现有四个如倒立牛蹄的柱子,支撑着咖啡色花瓣纹饰的天花板

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窗外是与阿尔罕布拉宫一同列入世界文化遗产的阿尔拜辛古城的美景。

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后宫花园

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阿尔罕布拉宫把水作为建筑的有机组成部分,遍布水池沟渠。伊斯兰园林都有一个确定的中心,那里是一个喷泉,泉水从地下引来,喷出之后沿着十字形的水渠向四方流出,穿过宫室。贵妇塔

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赫内拉里菲宫 El Generalife是纳萨尔国王避暑的夏宫,建于14世纪。

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赫内拉里菲是“看尽一切的乐园”的意思

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卡洛斯五世宫 Palacio de Carlos 是阿尔罕布拉宫最不协调的一处建筑

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卡洛斯五世宫就在纳塞瑞斯皇宫旁边,是阿尔汉布拉宫景区内唯一的天主教建筑,始建于1527年,

天主教王国已收复了格拉纳达,属于文艺复兴风格式的宫殿设计,与阿尔罕布拉宫传统的伊斯兰建筑风格形成明显对比。

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这座建筑最终并没有完工,据说是因为宫廷建筑完全无法超越纳塞瑞斯皇宫繁复精美的伊斯兰雕刻和摩尔人巧妙的内景布置,就留下了一个空壳子。

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用雕琢过的巨大的石块堆砌起来的厚实宫墙,一个个鹰首或是狮首巨大的青铜环嵌在宫墙上

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32根圆柱支撑的圆形双重庭院

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透过纳塞瑞斯皇宫漂亮的拱形窗一览老城阿尔拜辛区的美景

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阿尔罕布拉宫和阿尔拜辛古城坐落在两个相邻的小山上,在阿尔罕布拉宫落成之后,这里就成为了许多阶层人群混居的住宅区,是建于中世纪的最古老伊斯兰街区。房屋依山而建,错落有致。

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穿行在中世纪迷宫般的狭窄巷弄,脚下是已被岁月磨得锃亮的小石板路,巷弄两侧是摩尔人喜爱的白色房屋,墙面有些斑驳,屋檐下中世纪的老式路灯,精美的木门铁艺,墙头的蔓藤植物,漂亮的小窗台上零星花儿点缀,户户门紧闭,偶尔“吱呀”一声,漂亮的小木门开启一条缝,又迅速关上,三三两两猎奇的游客------静寂又有几分神秘,真正迷失了。想起了南疆喀什的高台民居和前两天刚去的北非摩洛哥丹吉尔老城,都是伊斯兰古老的城池,都是迷一般的巷弄。

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古城里的小旅馆 住在古城也是个不错的选择,清幽宁静,有说巷弄里不安全,自己一个人转了一个下午,没觉的不安全。

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西班牙吉他大师弗朗西斯科.塔雷加的吉他曲《阿尔罕布拉宫的回忆》调子有点淡淡的忧伤。1492年,纳赛尔王朝最后一位苏丹阿卜杜拉,含泪走出阿尔罕布拉宫,宣告始于公元711年的摩尔王朝的终结。

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对面山头就是“红堡”阿尔罕布拉宫城堡

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阿尔罕布拉宫——这个集城堡、居所、王城于一身的独特建筑综合体,是中世纪摩尔人留给世界的最后一个瑰宝,是让历史因此而厚重的瑰宝。

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新广场Plaza Nueva又名圣安娜广场,是通往阿尔拜辛古城的入口,去阿尔罕布拉宫也必须经由这个广场

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广场上中世纪钟

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格拉纳达大教堂 Granada Cathedral 大教堂始建于1523年,工程持续了将近两个世纪后才建造完毕,漫长的工期和多位不同风格的设计师,使大教堂融合了多种元素,哥特式、文艺复兴式,在伊斯兰教清真寺的原址上建造,当然还有伊斯兰建筑的元素。它的奇怪造型一度被讥笑为“建筑史上的悲剧”。

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王室礼拜堂Capilla Real 建于16世纪上半叶。 1492年,在卡斯蒂利亚王国和阿拉贡王国联合的基础上成立了西班牙王国,结束了伊比利亚半岛上长达781年的阿拉伯文明。同年,克里斯托弗·哥伦布首次扬帆出海寻找新大陆,揭开了西班牙帝国兴盛的序幕。(慈母宫对面的哥特式建筑)

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天主教两任教皇的灵柩 双王把自己最后的归宿选在了他们荣耀的最好见证地——格拉纳达。双王在西班牙人心目中享有崇高地位,至今仍不断有人前往王室礼拜堂去凭吊这对天主教的英雄。(网上下载,因为中午过去没有开门)巷子窄小,很不好拍。

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慈母宫 La Antigua Madraza原本这里是一座可兰经学校,1349年摩尔王朝尤素福一世创建,后来被天主教君主改作教士会之家。

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大主教宫 这几座宗教建筑都紧挨着,就在伊莎贝尔广场附近的街巷里。

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大教堂周边巷弄里的小集市,主要是些当地服饰和纪念品,色彩艳丽。

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格拉纳达是一座见证了各种文化冲突碰撞,融合共生的古老城市,梦幻般的阿尔罕布拉宫、中世纪古城阿尔拜辛、多种建筑风格混搭的大教堂、哥特式尖顶的王室礼拜堂,街巷小集市的阿拉伯挂毯、服饰、小吃------多种元素的融合令人着迷,维克多·雨果曾这样赞美格拉纳达:“没有一个城市,像格拉纳达那样,带着优雅和微笑,带着闪烁的东方魅力,在明净的苍穹下铺展。”

下图是阿尔罕布拉宫门票,票面右下角的14:00指的是进入纳塞瑞斯皇宫的时间

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游览阿尔罕布拉宫小贴士:1.提前网上预约,预约单打印,凭打印单到当地取票。纳塞瑞斯皇宫有约定入场时间,提前15分钟到入场口处排队入场,时间掐的非常严,迟到了也无法入场。3.背包可以带入场,但必须背在胸前,应该是避免刮擦到宫内装饰。4.一定要留足够时间,用心去看,去感受当年已处绝境的摩尔人“绝望的平静中的精细雕刻”。

下图是在伊莎贝尔广场附近的取票点,当然你可以当天到阿尔罕布拉宫售票点取票,不过要排队。

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行程中之所以取道阿尔赫西拉斯Algeciras有三个原因:1.从阿尔赫西拉斯大巴半个小时到英属直布罗陀Gibraltar,公元711年,摩尔人入侵伊比利亚半岛时就是从直布罗陀登陆的。2.西班牙最南端也是欧洲最南端的塔里法角,西语:Punta de Tarifa,一眼望两洲,一角隔两海,塞维利亚大巴终点站是塔里法,塔里法和阿尔赫西拉斯有很多的班车往返,十几分钟的车程,非常方便。 3.从塔里法港口穿越直布罗陀海峡Strait of Gibraltar,直抵北非摩洛哥丹吉尔——摩尔人的最后归属之地。

直布罗陀Gibraltar总督府

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西班牙与直布罗陀边境关卡,申根多次签就可以入境,不用填表,出示护照即可。

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“塔里克之山” “塔里克”即当年征服西班牙穆斯林首领的名字。公元711年,摩尔人入侵伊比利亚半岛时就是从直布罗陀登陆的。

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直布罗陀机场二战时期英国皇家空军基地,穿越机场跑道的大道——温斯顿.丘吉尔大道也是直布罗陀通往西班牙的最主要的街道,很多西班牙人都是早上过关卡去直布罗陀上班,晚上再过关回来。

该机场发挥着双重作用,既是起降飞机的机场,又是车和行人的必经通道。每当有航班升降时,铁路型的道口栏杆便落下封闭道路让飞机安全通过,禁止车辆通行。

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机场跑道上是不允许做停留的,若有人停留就会从机场喇叭里传来一遍一遍的英文和西班牙双语广播,“请不要停留,请径直走到头”因此拍照时只能一边走一边拍。

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走在上面感觉真的很特别,左右张望,脚下没敢停留,生怕飞机下来时我还没走到头呢,感觉好长一段路,又很空旷,特别是大早跑道上人很少,心里发毛,脚下几乎都要跑起来了,唯一的一次经历。跑道很短,只能供中小型飞机升降,航班也不多,很遗憾没能看到飞机的起降,中午返回时还特地问了岗哨,得要下午四点才有飞机,只好作罢。

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违章停放被罚啦,老头一脸委屈。

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直布罗陀就这么一条主街,商铺很多,挤满了人,都是欧美游客,英镑、欧元都可以使用。

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塔里法角灯塔

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阿尔赫西拉斯Algeciras港,地处大西洋与地中海之间的要冲,是西班牙最大的集装箱港口和原油进口港。有渡轮前往北非摩洛哥丹吉尔市及西班牙属地休达市

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旅游团?难民?往休达去的。

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清晨的阿尔赫西拉斯Algeciras港灯火通明。

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我从阿尔赫西拉斯港口坐大巴到塔里法,从塔里法港坐渡轮去丹吉尔的,出海关直接就是丹吉尔城区了。

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看到了吗?就在船上排队办理摩洛哥入关手续,应该是2016年6月1日对中国免签的,填张入境卡,护照上盖个戳,就行了。船都靠岸了,队伍还在那排着呢。注意:若你要再返回西班牙,你的申根签必须是多次的,因为坐船前你的护照已经在西班牙海关盖了出境戳。

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穿越直布罗陀海峡,直抵伊比利亚半岛尽头——丹吉尔是我此行的终极目标,很兴奋。兴奋的我在塔里法港都忘了办理西班牙出境手续,直接就要上船,在检票口被挡了回来。

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船整个是封闭的,只留下船尾一小块抽烟区,只好忍着呛人的烟味,挤进去拍了几张

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直布罗陀海峡是沟通地中海和大西洋的惟一通道,被誉为西方的“生命线”。

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清晨的海面非常平静,一点不颠簸,一个小时的航程摩洛哥丹吉尔城的影像就出现在镜头里。

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从丹吉尔港开出的渡轮,阳光下湛蓝的大海,好美啊!

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排队等待出境,出站就是丹吉尔古老的城堡

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丹吉尔位于直布罗陀海峡的丹吉尔湾口,坐落在世界交通的十字路口,兵家必争之地。1471年葡萄牙人占领了丹吉尔;1662年西班牙人赶走了葡萄牙人;1762年英国人赶走了西班牙人,成为丹吉尔的统治者;1684年,摩洛哥恢复了对丹吉尔的统治;法国于1912年将摩洛哥变成了自己的保护国。一次世界大战后,为了平衡各方利益,于1923年交出丹吉尔,自此成为英、法、西、葡、意、比、荷、瑞典等八个国家共管的“国际自由城市”,之后,美国也加入了“共管”。直到1956年,摩洛哥获得独立,丹吉尔的国际共管状态才被取消。1962年,摩洛哥政府宣布丹吉尔为自由港,1965年又辟其为自由贸易区。

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从大海上看去,“白色的丹吉尔仿佛在用它雪白的墙壁、建有雉堞的古城、贴着珐琅彩的塔楼向我们微笑。”

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丹吉尔老城,已有2000多年历史,是世界上最古老的城市之一。

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丹吉尔老城,在当地叫“麦地那”,麦地那的意思就是老街。

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典型的阿拉伯式市容,如《一千零一夜》里所描绘的景象:房屋密集,街巷交错,满目都是店铺、摊点和手工作坊,却式样千姿百态,喧哗热闹-----哈哈,还有游荡在街巷的各种小贩。

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尽管巷弄狭窄,房屋破损,但是轻快、明亮的色彩却也极富生活的气息。

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游荡在街巷黏人的小贩

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浓浓的阿拉伯风情

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伊比利亚半岛南部行,是那么的令人兴奋,着迷,新奇,喜欢上了伊斯兰的建筑,精致、优雅又有点神秘。 完成于2017.12.8

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随着哈布斯堡王朝无止境的对外战争,其将西班牙数百年海外攫取所获得的财富挥霍殆尽、海外殖民地逐渐丢失。到了近代西班牙又经历了弗朗哥的独裁统治,一直到1975年恢复为民主国家至今。战争与文化的交融最容易淬炼出灿烂的文明,西班牙多舛的历史命运也成为这个半岛三重文化的根源和佐证。

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我们此行的第二站—安达卢西亚,正是历史中穆斯林与基督徒曾经长期拉锯的主战场。两种信仰和文化的激情碰撞与交融,曾经对峙在这篇辽阔的土地上。这种交织从公元711年摩尔人击败西哥特人开始,一直到公元1492年辉煌的大航海时代开始,这段时期也是西班牙最为阿拉伯化的时期……

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【塞维利亚Sevilla—弗拉门戈开始的地方】

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阿拉伯化的西班牙,宛如历史银河中的一颗流星,慢慢划过安达卢西亚。塞维利亚瓜达尔基维尔河畔带着诅咒的黄金年代、吉拉尔塔见证下十万摩尔人流亡北非、海明威笔下私奔之地龙达悬崖边天主教徒和摩尔人的死亡对峙、纯白之恋小镇米哈思的浪漫情怀、安达卢西亚首府马拉加的阳光海滩、摩尔人在伊比利亚最后的荣光格拉纳达、阿尔汗布拉宫宫廷残杀遗留的血色大理石纹理、末代君主波伯迪尔向着阿尔汗布拉宫永远关闭之门的最后一瞥,以及摩尔人曾经的盛世之都科尔多瓦的帝国斜阳,这一切都映含在安达卢西亚簌簌摇曳的橄榄树中……

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我们的旅游大巴飞驰在广袤的平原,远处贴近天际的就是蔚蓝的地中海。乐白家手机娱乐 473

城市塞维利亚另一处值得到访的景点是玛丽亚·路易莎公园内的西班牙广场和旁边西班牙曾经主办举行拉丁美洲博览会而建造的国家馆建筑。

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伊比利亚内陆平原由于光照强烈,可适合种植的农作物种类相对较少,因此看上去较为荒凉。远处的瓜迪亚纳河的入海口依稀可见。过了瓜迪亚纳河大桥就是西班牙了,时钟也须往前拨1小时。

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宽阔平静的瓜迪亚纳河直通向地中海。

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我们一行从里斯本出发,沿着E1高速公路行驶了将近六个小时终于到达了塞维利亚(车程为5个小时,1个小时为两次进高速公路休息区的休息时间,西班牙法律规定大巴司机连续在高速公路上开车两个小时,必须进休息区休息30分钟)。大巴刚刚横跨过一片山地,眼前豁然一亮,矗立在眼前的是一座宁静的平原城市。大巴驶入塞维利亚已经当地时间7点30分了,但由于纬度和时区的关系,天色尚明,换成上海的天色也就是夏天下午四、五点钟的样子。

此外值得一提的是,塞维利亚也是弗拉明戈舞的发源地。

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城市格拉纳达是历史上北非摩尔人在西班牙的最后据点,当时的阿拉伯皇宫——阿尔罕布拉宫就坐落在格拉纳达的一座山丘之上,这座宫殿是世界上参观者最多的名胜古迹之一。

这是塞维利亚市内著名的瓜达尔基维尔河,这条河使塞维利亚成为西班牙唯一有内河港口的城市。大航海时代时期塞维利亚的富有,正是源于航海者从南美带回来的黄金落脚塞维利亚后的再转运。

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市内大街上的棕榈树,带有浓重的伊斯兰热带风情。

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第一次听说塞维利亚这座城市,还是看西班牙足球甲级联赛转播,印象中这座城市的足球队是处于西甲联赛上游水平的一支强队,好几次还曾经进入过欧洲冠军联赛正赛。后来查了史料,才知道塞维利亚属于西班牙西南部的安达卢西亚省,由伊比利亚人创建,后来分别由罗马帝国和摩尔人占领,由于长期受伊斯兰教的洗礼,这里曾一度成为摩尔王朝的首都。

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导游告诉我们由于8月份塞维利亚人喜欢前往马拉加等南方城市度假,因此城市里显得非常宁静,每年4月23日晚起持续到4月29日的“四月节”,才是塞维利亚最热闹的时期。也正是因为西班牙人悠闲的生活节奏,使得音乐、体育、文学创作在这片土地上层出不穷(纳达尔、加索尔、帕瓦罗蒂、塞万提斯……)。

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时至今日塞维利亚市内还保留着阿拉伯人曾经建造的前年古城墙,这种阿拉伯风格的城墙非常简洁,城墙雉堞口略细长,上面则是尖尖的细口。

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城市科尔多瓦在公元10世纪时曾是西方伊斯兰世界的都城,其中最重要的历史名胜建筑当属规模宏大的大清真寺大教堂,这又是一座令世人赞叹的安达卢西亚大区天主教与伊斯兰教混搭融合风格建筑代表之一。

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连塞维利亚的民居都蕴含阿拉伯风格。

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远处是著名的塞维利亚大学,其旧址是西班牙的雪茄厂,著名的西班牙歌剧《卡门》曾取景于此,当年正是这部歌剧,将西班牙的国粹弗拉门戈舞推广到全世界。

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晚餐在一家名叫“东方明珠”的中国餐馆。没想到在塞维利亚还能找到这么一家中餐馆。不过在异国他乡吃中餐的价格不菲,普通的一盆荤素结合的炒菜都要40多元,连一包康师傅碗装方便面都折合人民币20多元。

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乐白家手机娱乐,小镇龙达是现代式斗牛的发源地,其老城伫立在海拔上百米的悬崖之上,给人一种惊心动魄的壮美之感。市内多采用西班牙式建筑风格,白墙白屋,有“白色山顶小镇”之城,也被誉为“最适合私奔的城市”。

晚上下榻的Barcelo Sevilla Renacimiento(塞维利亚巴塞罗文艺复兴酒店),这家酒店的建筑和装饰风格非常现代且非常讲究细节。巴塞罗也是一家酒店连锁品牌,以中高档会务、度假型酒店为主。

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弧形的建筑外立面。

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简洁现代的酒店会议中心

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建筑的外立面百叶。

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酒店中庭种植的热带植物。

米哈斯是安达卢西亚大区南部太阳海岸线边山区的一个小镇,站在白墙红瓦的小镇里视线可以触及美丽迷人的蓝色地中海,因为小镇建在山腰处,被誉为“地中海的阳台”。

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远看以为是喷泉,近看其实是酒店地下车库的通风井道,配上周边的水景,既美观又保证了安全。

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【塞维利亚的印记——玛丽亚·路易莎公园及其西班牙广场】

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翌日,我们在塞维利亚的第一站是玛丽亚·路易莎公园,1929年伊比利亚-美洲博览会的举办地。

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这座公园是1893年玛利亚·路易莎王妃将圣特尔摩宫部分土地捐出后所建,所以公园的入口还有宫殿的风格。为了举办1929年伊比利亚-美洲博览会,玛丽亚·路易莎公园被划分为西班牙广场和美洲广场。

安达卢西亚大区还有其他著名的旅游城市,如海港加迪斯,马拉加,马尔贝拉等等。如果您想要领略真正的西班牙,就一定要到安达卢西亚去!

这是公园入口,也没有设置什么售票处,可以自由进出。

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入口处精致的陶瓷图案壁画,陶瓷工艺在摩尔人统治时期流传至西班牙。

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通向塔楼的楼梯,处处带有摩尔人的印记。

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通过门廊,豁然于眼前的是摩尔复兴时期风格建筑—西班牙广场。

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西班牙广场在很多西班牙的城市都有,但塞维利亚的着一座是最具特色。

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初生太阳映衬下的广场建筑。

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广场上的拱桥。

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西班牙广场建筑的两座塔楼塔楼分别象征天主教双王——费尔南多和伊莎贝拉。

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水中倒影简直美不胜收。

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门廊是西班牙建筑的特色,除了交通连接外,能用于纳凉(西班牙虽然纬度较低,但在阳光直射不到的地方非常凉爽)。

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门廊极具特色的天花。

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找到了远远就闻到香气的来源地,花香飘逸清香。

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建筑底层的凉椅,分别象征西班牙58个重要城市,凉椅上的彩色瓷砖叙述该城市最重要的史迹并描绘出其地理位置。随意拍了其中几座城市。这是安达卢西亚大区的哈恩市,西班牙最大的橄榄油产地,著名的瓜达尔基维尔河发源于此。

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韦斯卡省,是比利牛斯山河谷地区仅存的说阿拉贡语的地方

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吉普斯夸(Guipúzcoa)是西班牙最小的省份。

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格拉纳达,这是著名的西班牙天主教王国双王——费尔南多国王和伊莎贝拉女王接受最后的摩尔王国——格拉纳达末代君主波伯迪尔的投降的油画拼瓷,上方是省份的标志,下方是地图。

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放大图:格拉纳达末代君主波伯迪尔,神情木然的向天主教双王移交权杖。

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格拉纳达地图

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穿过西班牙广场,来到玛丽亚·路易莎公园内。清晨公园里的游客很少,除了我们就是一些卖纪念品的小贩以及晨练的当地人。西班牙人很喜欢运动,不论何时在大街上或是公园内,总能见到锻炼的人。

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公园广场上树立的是西班牙广场设计师阿尼瓦尔·冈萨雷斯(Anibal Gonzalez)的铜像。

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公园里待载客的马车。

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高耸的银杏树。

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美国广场上的水景

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公园的景观小品,非常精致。

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雄狮喷泉。

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到处孕育着绿色和悠闲的氛围。

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鸭岛上成群的鸭子。

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【被诅咒的黄金年代—黄金之塔(Torre del Oro)

从玛丽亚·路易莎公园公园出来,转过几天大街,过了Paseo De las Delicias大街,就可以看到矗立在瓜达尔基维尔河的黄金之塔。

Paseo De las Delicias大街上的马车,在国内已经很难见到马车和公交车、私家车混行在大城市的景象了。

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为了防止马匹受惊,马都被蒙住眼睛。

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哥伦布发现新大陆之后,从南美运回的财富在西班牙国内通常在塞维利亚倒运,因此大航海时代的塞维利亚曾经盛极一时。但同时那个年代也被称作为带着诅咒的黄金年代,这是由于传言中从南美抢来的黄金,都带着美洲印第安人的诅咒,诅咒跟随着金子,一起进入了西班牙。瓜达尔基维尔河水倒影着黄金之塔,静静流淌……

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黄金之塔的名字,来源于十六世纪,真正用金子铸成的西班牙黄金时代,那时候西班牙人从南美洲掠夺的黄金,都要在坐落于瓜达尔基维尔河畔的黄金之塔前登记收税。除了收税之外,黄金之塔还曾经作为礼拜堂、监狱、武器仓库使用。如今塔身的镶金已经脱落,空留下“黄金”之名。

摩尔王朝辉煌到湮灭的见证—塞维利亚大教堂(CatedraldeSevillay)和吉拉尔达塔

塞维利亚市区并不大,黄金之塔、马斯隆萨斗牛场均位于曾经的塞维利亚军火生产地、炮兵总部以及港口—埃尔.阿雷纳尔街区;而塞维利亚大教堂、吉拉尔达塔和阿尔卡沙尔宫、犹太街区则位于毗邻的圣克鲁兹街区。两个街区步行也就十多分钟的路程。

两个街区沿途伊斯兰风格的建筑和喷泉。

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沿着街区走着走着遇到城墙—这种情形在西班牙很多地方都能遇到。转过这个拐角,阿尔卡沙尔宫和塞维利亚大教堂会突然呈现在眼前。

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毫无疑问我们被眼前的建筑物震撼到了:正前方是塞维利亚大教堂和吉拉尔达塔,右侧是阿尔卡沙尔宫。

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阿尔卡沙尔宫由阿尔摩哈德王朝的统治者着手建立,两年内来自格拉纳达和托莱多的能工巧匠建成了穆德哈尔天井和礼堂珍宝馆,后来的君主们,如伊莎贝尔一世、卡洛斯一世又加入其各自的特色,如今的西班牙国王来塞维利亚时还经常下榻于此。为了省出更多时间逛逛犹太街,考虑到后面还有更大更辉煌的阿尔汗布拉宫,我们并未入内参观,而直奔塞维利亚大教堂。

这是阿尔卡沙尔宫具有伊斯兰特色的城墙,墙垛很高。

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塞维利亚大教堂的规模仅次于罗马的圣彼得大教堂、伦敦的圣保罗大教堂,是世界上最大的哥特式教堂。西班牙哥特式和阿拉伯艺术风格的有机结合,形成塞维利亚大教堂这座建筑艺术精品。

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高耸庄严的洗礼之门。

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通高的教堂屋顶,庄严肃穆的情感油然而生。

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唱诗班。

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华丽的哥特式建筑风格花窗。

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伊格来西亚圣器收藏室是17世纪较大的礼拜堂,现作为教区教堂使用。

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主祭坛全景图。

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教堂穹顶醒目的网状装饰保留了鲜明的阿拉伯风格。

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大教堂外繁华的城市景象,不时还有有轨电车驶过,遥想起阿尔莫王朝到至今,宏伟的塞维利亚大教堂不知见证了多少这样的沧桑巨变。

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现代有轨电车和经历千年的大教堂合影,是否有一种时光错觉呢?

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大教堂的橘树中庭。摩尔王朝时期,朝觐者在清真寺祈祷前必须将双脚放在橘子树下的喷泉里。安达卢西亚的大教堂基本都有橘树中庭。

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中间高耸的建筑物即是马约尔礼拜堂。

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由于中世纪塞维利亚所在的安达卢西亚省,被两大宗教缠绕,塞维利亚大教堂是塞维利亚被费尔南多三世攻下来之后,建于被基督徒摧毁的大清真寺的废墟之上,但是伊斯兰艺术的灵魂却被糅于这个被称之为吉拉尔达塔之中。

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塔顶巨大的El Giraldillo塑像高仰站立,手中举着一面半掩的旗帜,总高4米,重达450kg。据介绍作为风向标使用,在风中可以转动。当地传说棕榈叶朝向某一个方向时,塞维利亚就会下雨。

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在费尔南多三世攻下塞维利亚之后,城里的十万摩尔人万念俱灰,逃亡北非,伊斯兰势力在塞维利亚一蹶不振。

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【塞维利亚的白色迷宫—圣克鲁兹街区】

个人在国内常常自诩方向感好,又自恃有着专业地图册在手,没想到还是在塞维利亚著名的白色迷宫—圣克鲁兹街区迷了路。从吉拉尔达塔面向橘子树成荫的Mateos Gago街区开始,经过Sta Cruz时竟然迷了路(当然地图标示也有些小问题)。好在不管走哪条小巷,沿途的建筑相当有特色。

Mateos Gago街的1800旅馆。

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街区的小青石路面相当有特色。

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沿街均为白色墙面的民居,很有犹太特色。

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纪念品商店。

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陈列在建筑物外墙上的艺术品。

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悠闲的咖啡吧。

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Mateos Gago街的酒吧

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板报上写着“今天有弗拉门戈秀”。

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美丽的塞维利亚女孩站在店门前招揽生意。

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随处可见的弗拉门戈海报。

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狭窄的街道,尽头是一处小旅馆,住在里面一定非常安逸。

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克鲁兹街区这样的小旅馆随处可见。

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街道有时狭窄的仅够二人并肩同行。

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一家旅馆的弗拉门戈舞海报和舞台。

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典型的安达卢西亚庭院。

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沿着圣克鲁兹街区又转回到我们的出发地,塞维利亚大教堂。

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塞维利亚是西班牙黄金年代开始的地方,这座城市最辉煌的时代如今已随着瓜达尔基维尔河航运的衰落而远去。但是城市宁谧而悠远的生活气息始终感染着我,离开塞维利亚后,才发现冒险精神同样融于卡斯蒂利亚民族的血液之中。

本篇《逝去的黄金年代:塞维利亚——记伊比利亚半岛的三重文化之旅》完。

附:

第一篇 :《七丘之城里斯本——记伊比利亚半岛的三重文化之旅》链接

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